天文摄影入门必看:别人拍摄稳如狗,我一出手就出丑!

作者:@ WHY月亮王子

​​经常会有初学者朋友找来问我,说为什么我用望远镜拍出来很糊呢?

有些人会自我检讨是不是自己水平太差不会使用器材,有些可能会怀疑是买的摄像头/相机或者望远镜有问题。我们今天就来看一看为啥图像会模糊不清。

真实案例:

“当我使用127马卡望远镜接目镜观测的时候,很清楚啊,我还用手机在目镜后拍了照片。但我换上摄像头之后,在电脑上显示就很不清楚,怎么对焦也不清晰。” 如下图:

对于这种情况,其实是因为目镜+手机的放大率远远低于摄像头,所以造成了图片清晰的假象。如果将两张照片放大到同样级别,就会发现其实一样不是很清楚了。

当然,这种模糊是正常的吗?要看情况。有这样几种情况会造成望远镜成像的恶化:

1. 隔着某些障碍物观测。比如隔着纱窗,隔着阳台玻璃窗等等。这些障碍物会直接影响你望远镜的成像效果,在高倍下图像会差到爆。但这些手法在人像摄影的时候,经常用来表现意境,人像摄影的放大率远远不如天文摄影,细节的损失不会非常明显。

拍摄必须打开窗户

拍摄必须打开窗户

2. 白天使用施卡、马卡、牛反这类内消光不完美的望远镜。前面的对比图就是使用了127马卡这种折反射望远镜,明显看出白天的表现很差。消光不完美,会导致反差降低,看到的图像发白,有杂光。这就会让人觉得不清晰不通透,就像雾霾天看远处的大楼。真正适合白天使用的望远镜,只有折射望远镜这一种,而且最好是用了ED玻璃的复消色差(APO)折射望远镜,锐度、反差、色彩都无可挑剔。

80APO折射拍摄的地景

80APO折射拍摄的地景

80APO拍摄的地景2

80APO拍摄的地景2

3. 对焦不准确。对焦是拍摄的核心步骤,无论是长焦还是短焦,对焦都是必须认真对待的。放大率高的时候也随便对一下就急于拍摄,看似省时间,其实拍出来都废了,全是无用功。尤其在超长的合成焦距下拍摄行星,对焦在整个拍摄过程中是最花时间的工作。

下面是合焦和失焦的效果对比,不夸大失焦(毕竟失焦太多那只有傻子看不出来),对焦的差异其实只有放大后才会看到,甚至往往都是差了那么一丁点。

对焦效果演示

对焦效果演示

4. 光轴不正。对于牛反、施卡这类光轴可调的镜子,经过长途运输颠簸,光轴很可能已经偏离很多。这就是有些人为什么反复对焦依然无法找到清晰的焦点的主要原因。这种情况下,就需要在晚上对准一个亮恒星,检查星点,并重新校准光轴。调整光轴的方法,一般在望远镜的使用说明书里都能找到对应的章节。

光轴不准,恒星聚焦图像

光轴不准,恒星聚焦图像

光轴准,恒星聚焦图像

光轴准,恒星聚焦图像

5. 热平衡没做好。大口径望远镜,或者施卡、马卡这类折反射的望远镜,需要在观测地点放置1-2个小时进行冷却,它的镜面和镜筒需要充分冷却,才能够发挥理论极限分辨力。

6. 增益太高,导致噪点太多。增益(gain)是一个重要的可调参数,在单反里叫做ISO。作用也一样。增益太高,带来的副作用就是噪点爆棚,淹没细节。所以增益还是得尽量保守一点。

7. 未加红外截止滤镜。有些摄像头是没有配备红外截止滤镜的,这时候如果忘记加红外截止滤镜,会导致红外线过多感光,图像肉,而且偏色问题也会伴随出现。

红外截止的作用

红外截止的作用

8. 视宁度:大气抖动、湍流。即便是克服了以上所有可控因素,还有一道坎未必过得去。这道坎叫做视宁度。大气抖动很严重的时候,无论技术高低都无法拍出清晰的图像。这与器材和技术无关,纯粹是天气原因。视宁度不是云层也和雾霾没关系。即便是晴空万里的时候,也会看到不同的视宁度表现。下面是5种典型的视宁度分级:

极差视宁度效果

极差视宁度效果

极差视宁度下的星点

极差视宁度下的星点

差视宁度下的效果

差视宁度下的效果

差视宁度下的星点

差视宁度下的星点

一般的视宁度下的效果

一般的视宁度下的效果

一般的视宁度下的星点

一般的视宁度下的星点

良好的视宁度下的效果

良好的视宁度下的效果

良好的视宁度下的星点

良好的视宁度下的星点

极好的视宁度下的效果

极好的视宁度下的效果

极好的视宁度下的星点

极好的视宁度下的星点

总结:天文拍摄的门槛是比较高的,低端设备基本上都是手动调整的。一开始都会遇到各种困难,拍出来的片子烂也很正常。没有几十次的拍摄经验积累和总结,是不可能有长足的进步的。所以,遇到初学经常碰到的问题,别慌。千万不要总是怀疑器材,多找找主观原因,多和高手取取经,找到了解决的办法,拍摄技术才会有提高。

世界行星顶级大师Damian Peach拍摄的木星

世界行星顶级大师Damian Peach拍摄的木星


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